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2011/07/24

ガンプラ工作中級編
今回は部品（パーツ）の継ぎ目を消したり、成型の都合上太くなっているところを細く直したりして、ただ組んで仕上げた時より、よりカッコよく仕上げてみましょう。

　今回先日発売になったＧＭⅢを教材にしていきましょう。

パチパチと気軽にはめ込んで、手軽に完成して、ガシガシ遊べるのが魅力のガンプラ。
ですが、ＭＳの装甲表面のまん中にバッチリと部品の継ぎ目などが見えると興ざめですね。
プラモデルの基本工作として部品の継ぎ目を消してやるのは他のジャンルのプラモデルでは基本です。
ぜひガンプラでもそれを行っていつもよりカッコイイＭＳに仕立て上げましょう。

では、スタート

まず第１に継ぎ目を消す必要があるところを、説明書と説明書の完成写真をよく見て確認していきましょう。
　
そこが分かれば印などを入れておくとよろしいかと思います。
なぜかというと、継ぎ目を消すにはパーツとパーツを接着剤を付けて仕上げていく必要があり、その部分のみ時間がかかるので、その部分のみ先に組んでおくことが時間をかけずに早く仕上げるコツです。

とはいえ、初めてだとある程度はどこがそうなのかわからないかもしれません。この辺りは作る数をこなしながら勉強していきましょう。

なにはともあれ部品をランナーから切り離します。おススメ　タミヤ薄刃ニッパー
この時、部品のスグそばでなく少し離れたところで切り離すようにします（少しゲートが残るように）。　というのはすぐそばで切ると、切るときのプラにかかる力加減で部品が割れたり、キズが入ったり、その部分の色が変色したりしてしまうからです。
そうして、２度目でニッパーの背をパーツにピタリと当てて切るようにすると、美しくゲートを切り離すことができます。
ゲートが少し残った時は、ナイフとサンドペーパーで仕上げてやるといいです。
はめ合わせる前に必要な部品を取り付け

この時、はめ合わせる前に、部品と部品を合わせるピン（ダボ）を斜めに半分くらいに切り落とすようにしておくとベスト。
絶対しなければならない作業ではないのですが、こうしておくことで、はめ合わせで部品どうしにかかる負荷を和らげることができ、塗装やスミ入れをした時に溶剤で部品が割れるという事態を避けることができます。　また部品をはめ合わせた後に部品を間違っていてはずさなければならなくなった時や、仮にはめ合わせて部品どうしの具合を見たりした時に分解しやすくもなるからです。接着剤で接着するのならピンによる接合が弱くても溶着できれいに一つになってくれますから。

接着剤を使う
ここで接着剤タミヤセメント（白キャップ）を使います。
一般にプラモデルの接着剤はプラスチック（ＰＳ・スチロール樹脂）どうしを溶かして、くっつける（溶着）することで一体にしてしまうことなのです。

部品の貼り付ける面の両側に接着剤をビンの裏に付いているハケで塗ってやります。
ビンからハケにとった接着剤はビンのふちなどで量を調節してやりましょう。
両側に接着剤を塗って十分部品の接着面を溶かしたら
部品を貼り合わせます。くれぐれも貼り付ける部品を間違わないように注意しましょう。完全にくっついてしまったら、もうととれませんよ。
部品どうしを貼り合わせて部品に力を入れて貼り合わせると、画像のように接着面に線状に溶けたプラスチックがグニュッとはみ出てきます。これが大事な点で、コレで部品どうしが一つになった証拠となります。
　
この後、部品を１日十分に乾かしてやります。（接着剤に中の溶剤分を飛ばしてやります）なぜすぐに次の工程に入ってはいけないかというと、溶剤分を含んで溶けたプラスチックも乾くと溶剤分が飛んで目減りしてしまうからで（ヒケる）そうなると、せっかくきれいに消したはずの接着線がすーっとよみがえってしまい継ぎ目が復活してしまうからです。
　この乾かす時間を無駄にしないために、先に説明書を読んで、接合面を消す必要のある部分を先に作業してしまうのです。
このキットの場合、説明書ではバックパック本体とに左右のブーム部を挟み込むようになっていますがそれぞれ接着面を消した後、はめ込むことができるので先にはめ込まずに作業します。（挟み込んでしまうと作業がしにくい）　こういった部品は接着前に仮合わせをして下調べをするようにして可能かどうかを見ておくといいでしょう。出来ないときはそのまま組むか、完成後見えない部分を一部削るなどして後ではめ込むことができるように加工する手もあります（後はめ加工）。もちろんこうすることで、塗装作業なども便利に行えるようになってゆきます。

また接着面が必要な分割線上にあったりして、普通に組んだらはみ出た接着剤で台無しになってしまうようなところがあるときは、流し込み式の接着剤を使って、はめ合わせ後にスーッと毛細管現象を利用して接着してやります。

タミヤセメント流し込み（緑キャップ）
コレは純粋なプラを溶かす溶剤のみで、非常に流動性の良いさらさらした接着剤で、普通のものより細いハケ先で部品の接合面に流し込むようにして接着する接着剤です。
塗っているそばから接着剤が乾いてしまうような大きな部品の時なども有効です。
普通の（白キャップ）接着剤は実はこれにプラスチックを溶かしこんでとろみを持たしてハケで塗りやすくしたものです。余分なプラ成分が入っていない分この緑キャップのほうが接着力（溶かす力）が強く、乾燥時間も早くなっています。
　余談ながら、普通の（白キャップ）が使っているうちに揮発して粘度が高くなり使いにくくなったときは、この緑キャップを混ぜてやると元に戻すことができます。
　このようにあらかじめ接着を必要とする部品を先に組みあげました。

このように乾いて一体になった部品
接合面に接着剤で溶けたプラが一直線に入っています。

ここでタミヤモデラーズナイフ（アートナイフ・デザインナイフ）の刃を立てて、接合面のはみ出て固まった接着剤を削り落すように、一方向に削り落すようにしてやります。（カンナ掛け）数度刃を滑らせるようにしてやると、きちんと接着剤で部品どうしがきれいにくっついていれば継ぎ目が消えます。
刃キズが付いたらタミヤフィニッシングペーパー（サンドペーパー・紙やすり）で400-600-1000とかけていってやるときれいな面が出来上がります。
すね部の左画像が作業完成後、右がカンナ掛け前

バックパックのサイドポンツーン部のようにスジボリがある部品は合わせ目を消すとスジまで消えてしまうので、後でナイフでＶ字に切りこんだり、刃を引く様にしてスジボリを復活させてやります。作業後、削りかすなどでケバ立ったりしたときは流し込み接着剤を少し塗ってやるとケバが溶けてきれいになります。

ライフルの銃口部などテーパーが掛かった部品をきれいにするには、軽くカンナ掛けをした後サンドペーパーを巻きつけるようにして部品をクルクル回転させるようにして丸くきれいに仕上げてやります。
→　
ついでに銃口のスリット部に補強のための不要な部分があるのでナイフで削りペーパーで仕上げてやるとリアルになります。

　
アンテナ部分は強度や安全上の面から非常に太く成型されています。が、そのままでは不細工なので根元から先端にかけてテーパーが付く様に
力を加減しながらカンナ掛けをして仕上げていくとリアルなロッドアンテナになります。
カンナ掛けはよく切れる新しい刃で指の上でやると力をかけ過ぎずにきれいに仕上げることができます。
　
作業完成←作業前　　　　　　　　　　　　　　取り付け例

今回すねのフロントアーマーは接合面が片ほうに寄っており、デザイン面での面白さを狙って、あえて継ぎ目を消さずに反対側にもスジボリを入れて左右とまん中の部品で構成されているように仕上げてみました。パーツに一度シャーペンであたりを描き、ナイフでＶ字にスジを入れるようにしました。
太もものサイドは、部品がデザイン処理されて前後の部品で構成されているようになっているので、より分かりやすいように、接合面に段落ちモールドを入れてみました。片側のパーツの断面を斜めに削ってはめ合わせるときれいにスジが出るようになる。この場合接着は、はめ合わせた後に流し込み接着剤を使うようにする。

ダクトのフィンや部品が別パーツに見えるとカッコ良くなるようなところは、ナイフの刃と立ててひくようにしてスジボリを入れてやるとあとでスミを入れた時に引き立っ、別パーツで構成されているかのようになり、おもちゃっぽさが消えます。

手首のパーツなどはプラモデルの製法上、パーツの側面にモールドが入っていなくて、そのままではいかにも動かなさそうなので指側面の関節部にＶ字にスジを入れて関節があるように見せてやりましょう

加工前→加工後
手首完成例

　　
ほとんどのＨＧのキットではＭＳのフロントスカートが部品点数を減らすため可動軸で一体になっていることが多いのですが、可動軸のまん中をニッパーやカッターで切り離してやると左右のスカートを別々に動かしてやることが簡単に可能になります。

各部の装甲の裏側など、そのままではおもちゃっぽいのでぜひ黒く塗るなどして裏側を演出してやりましょう。
（本物の乗用車のタイヤハウスの裏などの車体裏も黒く塗られていますから。）

キットではシールで細部の色を再現するようにはなっはいますが、バーニアノズル部などシールで仕上げると、いかにも・・・といったＫん時になるので少しぐらいは筆で塗ってやりましょう。本体の色を塗らないとして仕上げるなら、少しのはみ出し位、乾いてからナイフで削りとってやるといいですから。

こうして各部品が完成しました。後はスミ入れや表面のトップコートでツヤを消してやりリアルなＭＳを完成させます。

スミ入れは必ず、つや消し前に行いましょう　スミ入れの仕方はこちらもしくは最近の新商品を使った便利な方法はこちら
スミを入れることによってモデルに付いていた１/１の影が1/144の実際の影に見えて、スケール感が出て、また各部品の別体感が出ることにより各部品の機能感までもが出てきてホンモノ感が生まれてきます。
シール類の貼り方はこちらを参照マーキングシール類もつや消し前に行いましょう。
最後につや消しクリアーのスプレー（Ｍｒ．スーパークリアー　つや消し）を吹いてモデル表面のツヤを消して仕上げることによりスケール感が出て、急におもちゃっぽかったモデルがリアルに見えてきます。
スプレーの吹き方はこちらを参照
スプレーは使用前に缶をよく振って、中身をよく混ぜ、全体にふんわりと振り掛けるようにしてやるだけでいいです。（色を塗るわけではないので）
また、湿気があるときは避けて作業しましょう。湿気があるときにすると色が湿気をふくんで、真っ白になってしまう事があります。（カブる）カブった時はクリアー（つやあり）をすぐにふきかけてやるとある程度はリカバリーできます。

スミは各部に丁寧に入れていってやりましょう。エナメルカラーを使ったらあまり時間をかけなくても出来ます。

装甲やシールドの裏側などにも忘れずにいれてやりましょう。